Простая однотональная сирена для оповещения о важных событиях. Мощная сирена на транзисторах Мощные низковольтные сирены своими руками

Сирена для сигнализации – эффективный способ спугнуть злоумышленника, используемый людьми еще в каменном веке. Перед стойбищами на деревьях находились доисторические «часовые», начинающие кричать и издавать различные устрашающие звуки, подавая сигнал об опасности и одновременно пытаясь отпугнуть нежеланных визитеров.

Позднее, с открытием и «приручением» огня, перед входом в пещеру стали разжигать костры – первая световая сигнализация. А если учесть, что всю ночь рядом с огнем находились поддерживающие его люди, готовые подать сигнал об опасности криком, то кажущийся сейчас простым огнем в темноте, костер, становился уже прототипом современной охранной сигнализации, сочетающей в себе световое и звуковое оповещение.

Применение сирены в охранной сигнализации

Хотя системы, предназначенные для обеспечения безопасности, предупреждающие о возникновении потенциальных угроз, постоянно совершенствуются и становятся все более сложными и «самостоятельными», в их основе по-прежнему лежит звуковая сирена для сигнализации.

Звук – самый эффективный и простой способ оповестить окрестности о происшествии, поэтому, как бы стремительно ни развивались охранные технологии, сирена для сигнализации всегда будет основной составляющей.

Сирена применяется в устройстве практически любой охранной системы как внутренней, так и наружной. Сам тип звукового сигнала, издаваемый оповещателем, тоже может быть любым – от привычных в восприятии и ассоциирующихся с различными происшествиями «завываний» (какие издают полицейские, пожарные и медицинские сирены), до полностью нестандартных:

1. воспроизведения речи;
2. собачьего лая;
3. кваканья лягушек;
4. криков петухов.

Конструкторы предлагают не только значительный ассортимент набора издаваемых звуков, но и варианты тональности и мощности оповещения. Звуковой момент крайне важен, к примеру, в дачном поселке, в автомобиле, припаркованном на обочине рядом с многоэтажным домом.

Цель использования сирены не в том, чтобы испугать потенциального злоумышленника отказаться от намерений, даже самые «страшные» звуки способны лишь детей, задумавших хулиганство или спугнуть животных, случайно забравшихся на охраняемую территорию. Основное назначение, которое имеет сирена для охранной сигнализации – оповестить владельца объекта об опасности.

То есть она должна быть услышана и однозначно воспринята только в качестве сигнала о беде. Поэтому не стоит ставить на дачные домики оповещатели с петушиными криками, а на припаркованные у многоэтажных жилых комплексов машины – звуки мурлыкающих кошек, воробьиное чириканье. Такой сигнал не будет воспринят находящимися рядом людьми в качестве знака опасности и его не услышат дальше пятого этажа.

Принцип работы сирены

Звуковая сирена, как устройство, имеет два основных рабочих принципа:

• пьезоэлектрический;
• электромагнитный.

Сирена представляет собой трубку – сердечник, выполненный из магнита, с намотанной медной проволокой. Мембраной в устройстве служит тонкая металлическая пластинка. А также в корпус вмонтирован еще и генератор, формирующий громкий и мощный звук – от 800 герц и до 2200 герц.

Принцип работы оповещающих устройств позиционируется производителями, как устаревший и затратный. Однако, подобные репродукторы незаменимы в ряде случаев, к примеру, при оборудовании системы общегородских оповещений, обустройстве тревожной сигнализации в парковом комплексе.

Пьезоэлектрический тип используется практически повсюду, от автомобильных систем сигнализации и сигнализаций, монтируемых в дверные ручки, до устройств пожарной безопасности и системы цеховых оповещений.

Основное отличие – электромагнитной «классике» требуется базовая сеть в 220 вольт, а пьезоэлектрика довольствуется уровнем питания от 10 до 20 вольт.

Какие виды сирены бывают?

Как охранное устройство, сирена может быть разных видов, в первую очередь подразделение производится на:

1. внутренние;
2. уличные, то есть – наружные.

Разумеется, к ним предъявляются полностью разные требования, начиная от материалов корпуса и заканчивая звуковым сигналом.

Внутренние устройства имеют низкую прочность и слабую защищенность корпуса, зато обладают большим выбором звучаний, очень популярна музыкальная сирена, воспроизводимая различные записи – остроумные высказывания, голоса животных и так далее.

Наружные системы, наоборот, выполняются из материалов, стойких к перепадам температур, осадкам, жаре материалов, к тому же имеющих и противовандальную прочность. Такая аварийная сирена обычно имеет высокую мощность, но не имеет ассортимента типов звуковых оповещений.

Кроме этого сирены подразделяются на:

• радиоактивными – беспроводными;
• стационарными – проводными.

Автономные варианты устройств, передающие сигнал по радиоволне, «питаются» энергией батарей различных типов.

И также сирены классифицируются на:

1. звуковыми;
2. световыми;
3. комбинированными.

Самые эффективные по оказываемому психологическому эффекту системы – комбинированная светозвуковая сирена.

Редко, но встречаются еще в продаже и ручные сирены, срабатывающие, только если человек их включает.

Зачем покупать – сделаем сирену своими руками

Сделанная сирена своими руками, вполне может подойти для гаража во дворе, дачного домика. При жизни в многоквартирном доме, самодельная сирена тоже может пригодиться, если кто-либо из соседей постоянно у себя, например, пенсионеры или домохозяйки.

Разобраться, как сделать сирену своими руками, нетрудно.

Необходимые приспособления:

• динамик, подойдет абсолютно любой, можно применить из старого радиоприемника, колонок и так далее;
• транзистор, сгодится что угодно, но в рабочем состоянии, не перегоревший;
• кнопка, можно снять с чего угодно;
• электролитический конденсатор, здесь есть ограничение – запас выдерживаемого напряжения – не менее 16 вольт;
• батарейки от 9 вольт.

Этого хватит для спаивания простейшей ручной сирены, при наличии паяльника, олова и канифоли.

Помимо материалов, потребуется корпус. Опять же применить можно что угодно, от коробочки из-под зубного порошка, до деревянной шкатулки.

Особенности подключения сирены

Первое, что сделает любой абсолютно злоумышленник, услышавший звуки оповещателя – не сбежит в панике, а отключит сирену, перерезав ее проводки.

Поэтому основной особенностью монтажа сигнализирующих о неприятностях устройств является максимальная маскировка этих проводов. Задача хлопотная, большинство людей прибегают к более простому решению – подключение автономной сирены.

В том, как подключить сирену к сигнализации, есть два момента, требующие внимания:

1. любая автономная модель, функционирующая за счёт радиоволн, будет работать только в сочетании с сигнализацией такого же типа и ни с какой другой;
2. элемент «радио» находится рядом с батарейным отсеком, его нужно настроить на ту частоту, на которой функционирует система в целом.

Все, сирена автономная готова к работе, следует лишь не забывать менять в ней элементы питания.

Гораздо сложнее подключение автомобильных сирен. Несмотря на обилие инструкций и всевозможных схем, заниматься этим самостоятельно, не будучи автомехаником, не рекомендуется, поскольку можно серьезно повредить автомобильный аккумулятор.

Что же касается проводных сирен, то от корпуса «ревуна» протягиваются проводки к принимающей части сигнализационного модуля, далее «шайбы» привинчиваются к гнездам и модуль закрывается крышкой. Особенность – провода обязательно следует замаскировать или же изолировать всеми возможными способами.

Если подключается музыкальная сигнализация, то нужно не забыть выбрать и настроить желаемую мелодию, как ни парадоксально, но именно звуковой момент многие часто упускают.

Для абсолютно любой сирены важным моментом является то звуковое давление, мощность, с которой она звучит. Уличная сирена не должна обладать давлением меньше, чем 85 децибел. Для большей наглядности сравнение с техникой и жизненными моментами:

• 80–95 децибел – уровень звука мототехники с наличием глушителей;
• 100–120 – уровень воздействия, сопоставимый с полным оркестром или же рок-концертом;
• 132 – звук, равный по своему действию на слух мощности двигателей самолета при взлете.

Для внутренних устройств мощность свыше 130 единиц совершенно не требуется, а вот для охраны снаружи тип сирены нужно выбирать по принципу – чем сильнее, тем лучше.

Видео: Мощная беспроводная сирена для GSM сигнализации

Это видео канала Паяльник TV создано специально для начинающих радиолюбителей, так как мы будем рассматривать очень простую схему, которая будет имитировать звук сирены. Работает она на 2 биполярных транзисторах разной структуры.

схема сирены на 2 транзисторах

Звук, воспроизводимый динамиком, будет создаваться благодаря тому, что база транзистора vt1 связана через конденсатор с небольшой емкостью с коллектором транзистора vt2. Здесь присутствует положительная обратная связь между ними. От емкости конденсатора c2 зависит тональность звука.

Работа сирены в симуляторе

Далее схему будем рассматривать в симуляторе everycircuit, чтобы понять протекающие в ней процессы. В симуляторе отсутствует динамик, поэтому он заменен на лампочку. После подачи питания ничего происходить не будет. Второй транзистор с нагрузкой хоть и подключен к источнику питания, но толк в этом контуре в первый момент времени протекать не будет, так как транзистор vt2 пока закрыт.

В схеме присутствует кнопка. Если на нее нажать, то конденсатор c1 окажется подключенным к источнику питания через резистор r1. Значит, после нажатия на кнопку этот конденсатор начнет заряжаться до напряжения источника питания. Промежуток времени, за который он зарядится, зависит от сопротивления резистора r1 и от емкости конденсатора. Обычно добиваются промежутков в пределах от трех до шести секунд.
При нажатии на кнопку ток от источника питания поступит не только на конденсатор c1, но также и на базу транзистора vt1. По мере зарядки конденсатора c1 возрастает напряжение смещения на базе этого транзистора и он в некоторый момент времени начинает открываться. Вслед за ним открывается транзистор прямой проводимости vt2. В динамике появляется звук определенной тональности. Но в эти первые секунды напряжение на конденсаторе c1 продолжает возрастать, также как и напряжение смещения на базе первого транзистора. Поэтому тональность звука плавно нарастает. Когда c1 полностью зарядится, это примерно через четыре пять секунд после нажатия, тональность перестанет изменяться и если продолжать удерживать кнопку, ничего не произойдет. Но если кнопку отпустить, тональность звука начнет плавно убывать. Это также зависит от емкости конденсатора и сопротивления r2. R3. Они подобраны так, чтобы тональность менялась так же, как и в первом случае, около четырех-пяти секунд. Процесс зарядки конденсатора хорошо виден по показаниям вольтметра, подключенного параллельно.

Радиодетали в схеме сирены. Для начинающих

Радиодетали дешево можно купить в этом китайском магазине .

Что касается выбора компонентов, то в качестве транзисторов можно выбрать отечественную комплиментарную пару кт315 и кт361, но так как на vt2 от этого приходится некоторая нагрузка, то лучше использовать, как и в представленном случае, более мощные кт816.
Динамик сопротивлением около восьми ом мощностью до трех ватт. Больше нет смысла.

Сопротивление резисторов можно отклонять плюс минус 20 процентов от указанных на схеме. Конденсатор c1 от ста до двухсот мкф от напряжением не менее шестнадцати вольт. Кстати, можно заметить что на плате в качестве этого конденсатора помехоподавляющий конденсатор серии mpx. Благодаря ему получается наиболее приятное звучание в отличие от керамических.
В качестве источника питания подходит крона на 9 вольт. Максимум можно питать от 12 вольт.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое - сирена будет защищена предохранителем, второе - если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы - куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают "positive trigger" - положительный триггер и "negative trigger" - отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме "Паника" на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен - проводник с точкой "А" является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке "А" отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

На рисунке 1 приведена схема простой двухтональной сирены предназначенной для питания от аккумуляторов напряжением 12 вольт, в частности от автомобильного.

Она содержит три автогенератора: переключающий на элементах DD1.1, DDI.2 (с частотой переключения 1Гц) и два звуковых -на элементах DD1.3, DD1.4 (f=1 кГц) – 1, на элементах DD2.2, DD2.3 (f=500 Гц) — 2. Чтобы звуковые генераторы работали поочередно, управляющие импульсы на второй звуковой генератор поданы с выхода переключающего генератора через инвертор DD2.1. В этом случае, пока напряжение на выходе элемента DD1.2 имеет высокий уровень, возбуждается автогенератор, собранный на элементах DD1.3, DD1.4. Когда же на выходе элемента DD1.2 присутствует низкий уровень, возбуждается автогенератор, реализованный на элементах DD2.2, DD2.3. Импульсы с выходов звуковых генераторов через элемент DD1.4, выполняющий операцию логического сложения, подаются на усилитель звуковой частоты (VT1), нагрузкой которого служит динамическая головка ВА1. Таким образом, динамическая головка ВА1 поочередно воспроизводит два тона 500 Гц и 1 кГц по 0,5 с каждый.

Так как микросхема К561ЛА7 имеет диапазон рабочих напряжений 5…15 вольт, то с помощью резистора R6, изменяя напряжение питания устройства, можно регулировать мощность звукового сигнала, подаваемую на звукоизлучающую головку ВА1. Номинал этого резистора для других напряжений (на схеме указан номинал резистора для напряжения на выходе микросхемы КРЕН8А – 9 вольт) можно рассчитать по формуле 1) на рис.1. Хотя транзистор VT1 работает в ключевом режиме, ему все равно потребуется радиатор, т.к. мощность подводимая к излучателю ВА1, при напряжении питания более 10 вольт, может намного превышать 10Вт, эта мощность во многом зависит и от сопротивления излучателя. Если в качестве нагрузки будет применен излучатель с большим внутренним сопротивлением, то его необходимо включить в коллекторную цепь транзистора.

Микросхема стабилизатора тоже установлена на небольшой радиатор, хотя при больших мощностях звукового сигнала, габариты радиаторов надо будет увеличить, адаптировать при этом и топологию проводников печатной платы, которую можно вместе со схемой скачать здесь.

При подключении схемы к аккумулятору будьте внимательны. Переполюсовка неизбежно приведет к мору микрух. У нас на работе бытовал термин, я извиняюсь – защита ЗОД – защита от дурака (не примите на свой счет), которая состояла: или из последовательно прямовключенного диода (рассчитанного на соответствующий потребляемый ток), или диода включенного параллельно входным клеммам питания устройства, через предохранитель. В первом случае, на диоде будет выделяться бесполезная мощность, а во втором – придется каждый раз, когда вы окажитесь … — менять предохранитель. ШУТКА.

4.5625 Рейтинг 4.56

Сирены

Сирены , это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт - для легковых автомобилей и 24 Вольта - для грузовых.

Типы сирен

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука. Хочу заметить, что подавать напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал, а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель (без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала. К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт - подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный, Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения(поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать . Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное "вяканье" стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по .

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) - вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

1. Установить сирену в под копотном пространстве.
2. Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
3. Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
4. Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
5. Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка "семь раз отмерь, проверь и один раз просверли" будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее не видно. В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно - плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А, зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера. При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать "попискивать".

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster - Установка и отключение охранных систем автомобилей.